CAFE PHIM 213 ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG CỦA CÁC BẠN TRẺ
Đó là hoàng hôn khi chúng tôi bước vào nghĩa trang. Một con đường lát đá, yếu ớt thắp sáng bằng đèn lồng, ngoằn ngoèo dưới cao chót vót cây độc cần và cây dù cây thông. Chúng tôi thận trọng đi xuống nó và rơi vào vòng tay của một khu rừng 1.200 năm tuổi linh thiêng. Thấp thoáng ánh sáng bật ra khỏi ngôi mộ cổ, bóng đi qua rừng hương thơm dày và khuôn mặt khắc vào đá kỳ lạ nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ góc đen tối của nghĩa trang Nó cảm thấy như chúng tôi đã bị theo dõi. Và có lẽ chúng ta. Sau khi tất cả, điều này là không chỉ có nghĩa trang. Đó là sương mù và rêu Okunoin Nghĩa trang, lớn nhất của Nhật Bản tại 2km dài và ngôi nhà của hơn 200.000 ngôi mộ của các nhà sư Phật giáo người được cho là chờ đợi sự phục sinh của Đức Phật trong tương lai. Nó ngày trở lại ít nhất 816AD, và mỗi inch của nó là thiêng liêng. Nhưng ngay bây giờ, nó chỉ cảm thấy đáng sợ.
Okunoin Nghĩa trang là Koya-san, một làng cổ nằm ở miền núi Wakayama của Nhật Bản. Nó chỉ là một trong nhiều nơi thiêng liêng của các dãy núi Kii ghi chung vào di sản thế giới của Unesco danh sách; cũng bao gồm các trang web Shinto của khu vực và những con đường hành hương cổ xưa mà kết nối chúng với nhiều nơi gần đây thờ Phật giáo, được giới thiệu đến Nhật Bản 1.500 năm trước đây do các nhà sư từ Pakistan ngày nay và Afghanistan.
Koya-san là trung tâm của Phật giáo Shingon, đó là một trong số ít sống sót dòng Mật tông của Phật giáo ở Đông Nam Á và được biết đến với bí ẩn của mật tông: giáo tu viện bí mật lưu truyền bằng miệng thông qua một chuỗi initiatic Các giáo phái đã được giới thiệu đến Nhật Bản trong 805AD của nhà thơ và thạc sĩ Phật giáo Kūkai, còn được gọi là Kobo Daishi-, người học với nhà sư ở Tây An, Trung Quốc, trong suốt triều đại nhà Đường và vẫn là một trong nhân vật tôn giáo quan trọng nhất của Nhật Bản. Trong một lăng mộ ở cuối nghĩa trang, ông được cung cấp bữa ăn nghi thức hai lần một ngày mà ông vẫn còn trong thiền đời đời tập trung vào giải phóng tất cả chúng sinh. Hoặc là chúng ta nói ở phía tây: chết.
Chồng tôi Ralph đã sắp xếp chuyến đi tới Koya-san như là một phần của nghỉ phép hai tháng của mình tại Nhật Bản. Giống như hầu hết du khách tới đỉnh núi xa xôi này, ông quan tâm đến trải qua một tĩnh tâm tại một trong Koya-san 54 shukubo: nhà trọ, nơi khách được khuyến khích để hành thiền, xã và ăn các món ăn chay với các nhà sư hay ni Du khách ở đây hứa hẹn một thuốc giải độc yên lặng đến uống rượu, ăn uống, mua sắm và karaoke-ing, chúng tôi đã và đang làm ở Tokyo.
Bắt Koya-san chuẩn bị chúng ta cho yên tĩnh tới. Như với hầu hết các nơi ở Nhật Bản, tàu cao tốc là cách hiệu quả nhất để đạt được điều đó. Chuyến đi năm giờ từ Tokyo chuyển lên đến cảnh Nankai Dòng tại ga Namba Osaka, từ nơi nó rời khỏi vùng đất bằng phẳng đô thị điên cuồng của Kinai Plains và leo lên những ngọn đồi xanh mềm tiêu năng suất cây hoa anh đào, Nhật ryokan (khách kiểu cũ nhà) và các tòa nhà nửa gỗ thứ 9 thế kỷ. Chặng cuối cùng của cuộc hành trình là một danh lam thắng cảnh lăm phút đi xe máy có dây kéo từ ga Gokuraku-bashi mà bắn thẳng lên một ngọn núi 800m-cao, để lại thế giới hiện đại và tất cả cạm bẩy của nó dưới đây.
"Nó cảm thấy như chúng tôi đang đi đến thiên đường," Tôi nói khi chúng tôi lên thành ánh sáng núi tinh tế.
Người ta nói rằng tám đỉnh núi khác nhau Koya-san trông giống như một bông hoa sen. Tôi không biết nếu đó là sự thật, nhưng sau khi đến, nó đã được dễ dàng để xem lý do tại sao hội nghị thượng đỉnh sương mù nghẹn ngào này đã được lựa chọn như là một nơi thiêng liêng của người định cư tu viện sớm. Một sự tĩnh lặng không thể hiểu đầy không khí mùa xuân lạnh.
Cáp treo gửi cho chúng tôi tại các bến xe buýt, nơi chúng tôi nhảy vào một năm phút xe buýt đi đến cuối phía đông của làng. Xe buýt rơi chúng tôi bên ngoài hai láng giềng nhưng shukubo rất khác nhau Một có một nhỏ giọt dòng rêu nhiều ngân tẩy giun thông qua một khu vườn tuyệt đẹp với tuyết tùng thanh lịch xương xẩu và cây cảnh điêu khắc, trong khi người kia có một chuyến xe buýt Hàn Quốc khổng lồ đang đậu ở phía trước nhấp nháy màn hình điện trang trí bởi với cầu vồng Phật và chửi Guru Rimpoches. Chúng ta, Sekishou-in , là một với xe buýt du lịch.
Phật tử nói chuyện thường xuyên về giới quý tộc nghèo, nhưng chi phí tĩnh tâm này, đặt qua -san Koya Hội Shukubo , không phải là vì nghèo khó.Phòng, ăn tối, ăn sáng và thiền định của chúng tôi có giá ¥ 32.000 mỗi đêm, và một email xác nhận nhắc nhở chúng ta nó chỉ là tiền mặt.
Sekishou-in là đáng thất vọng. 60 phòng trọ, một trong những thành phố lớn nhất, đã được phổ biến với các nhóm, và du khách ầm ầm qua các hành lang bằng gỗ cũ kỹ đến đền thờ trong lúc ngồi thiền và giờ ăn. Ăn tối đã thực sự chuẩn bị của các nhà sư, nhưng chúng ta không ăn với họ, chứ không phải trong phòng giao với người nước ngoài khác.
Ơn cứu Sekishou trong là phòng của chúng tôi, mà là như cũ thời và thanh lịch như một ryokan năm sao, đầy đủ với sàn tatami mat, trượt fusuma cửa và nệm futon mềm. Một sàn nhỏ với hai chiếc ghế nhỏ bị bỏ qua một khoảng sân được chia sẻ đầy phong và cây bách cây và ao phản chiếu, làm cho nó gần như không thể không để thiền.
Sáng hôm sau, chúng tôi đặt ra để khám phá một vài trong số 117 ngôi chùa và tu viện Koya-san. Chúng tôi bắt đầu với một leo lăm phút để thờ Thần đạo Kiyotaka, ngồi trên một ngọn đồi cây cối rậm rạp gần đó và được đánh dấu bằng một hàng HgS sơn torii (thegateways đánh dấu khu vực Shinto), trước khi đi bộ 15 phút trở đi đến ngôi đền Phật giáo chính trong Danjo Garan Complex , một trung tâm đào tạo tu sĩ năng động và nổi bật của thị trấn.
Các phức hợp bao gồm 9 thế kỷ Konpon Daito, một ngôi chùa hai tầng châu sa màu trang trí với 16 vị Bồ Tát, trong đó có tám tổ sư của Phật giáo Shingon. Không giống như hầu hết các ngôi chùa Phật giáo Thiền tông understated của Nhật Bản, các hình tượng đặc trưng ở đây miêu tả hoang dã của các vị thần và mạn đà la sáng màu điển hình của Tây Tạng, Bhutan và Ấn Độ. Chúng tôi cũng nhòm vào Kondo - Hội trường vàng nơi Guru Bhaishajya, đức Phật Dược được giữ gìn - và nghe "thung" sâu sắc của đồng Daito Bell, chuông lớn thứ tư của Nhật Bản. Sau khi chúng tôi nhận được đủ hình ảnh về sự phức tạp, chúng tôi đi ngang qua thị trấn đến thế kỷ 17 thời Edo Tokugawa gia đình Lăng , được xây dựng cho người cha và con trai tướng quân nổi tiếng. Koya-san có thể là một trận hòa du lịch lớn, nhưng mật độ của các trang web thiêng liêng giúp chúng tôi tránh các đám đông, chúng tôi có kinh nghiệm trong những thủ đô cổ xưa của Kyoto và Kamakura.
Sau buổi chiều hôm đó, chúng tôi thấy mình không thể giải thích được vẽ lại Okunoin Nghĩa trang để khám phá những con đường chúng ta đã không phải là đêm hôm trước. Ban ngày, Okunoin là tất cả các nghĩa trang tối không. mảnh đồng của ánh sáng xuyên thủng qua vòm lá, chiếu sáng cây và tháp rêu và nhiều tầng lording trên bia mộ. Nó cảm thấy như thể nó thuộc về tất cả ở đây mãi mãi.
Các khuôn mặt chúng ta đã thấy trong đêm trước khi có những bức tượng đá của Bồ tát Jizo Bosatsu, người đã có nhiều kích cỡ: cao và gầy, ngắn và mập mạp, thậm chí thu nhỏ và ẩn như trứng Phục sinh trong những kẻ lừa đảo của thân cây. Jizo thường được mô tả mỉm cười, và đôi khi, rouge màu hồng được áp dụng cho má, làm cho anh ta là vui vẻ như một nhân vật anime. Khách truy cập đã mất con đặt yếm đỏ trên những bức tượng Jizo để anh ta sẽ xem qua chúng.
Có hàng trăm, có lẽ hàng ngàn tạp dề tươi vỗ trong gió nhẹ nhàng xung quanh chúng ta. Ngay cả đối với một khách du lịch cứng như tôi, nó đã được cứng không bị nghẹt thở lên trên phẩm giá yên tĩnh và đau lòng của tất cả. Đây là một cảnh quan mà đã hấp thụ những nỗi đau khổ của người khác. Đó là một cách đau đớn đẹp.
Vào cuối của con đường nghĩa trang là Torondo, các đèn lồng Hall, được sử dụng như một cửa ngõ để lăng Kūkai và nơi 10.000 tặng lồng đèn treo. Hai trong số những chiếc đèn lồng đã được đốt cháy liên tục từ 1088AD, một từ một hoàng đế cũ và một người khác từ một người phụ nữ nông dân đã bán mái tóc của mình cho một chiếc đèn lồng để cầu nguyện cho cha mẹ quá cố của mình. Cả hội trường sắp đóng cửa ngay trước khi chúng tôi đến, vì vậy chúng tôi nhanh chóng trượt bên trong để chiêm ngưỡng đồ gỗ trang trí công phu và đèn lồng tay chạm khắc trong khi mặt trời bắt đầu chìm xuống và bóng tối một lần nữa giải quyết xung quanh chúng ta.
Nhưng lần này, các nghĩa trang không phải ma quái, và sự khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối cảm thấy vô nghĩa. Tôi nghĩ những lời cuối cùng của Đức Phật trước khi bắt đầu thiền đời đời riêng của mình, "Hãy là một sáng cho chính mình", và với điều đó, chúng tôi đi trở lại shukubo, cuối cùng được chiếu sáng từ bên trong.